Печка на отработке в гараж: как сделать своими руками

Почему популярны печи на отработанном масле?

Основная причина любви людей к самодельным печкам — низкая (или нулевая) стоимость самого агрегата и топлива для него. Некоторые местные мастера делают такие обогревательные приборы в качестве эксперимента и одновременно полезного устройства.

С появлением самодельной печи для отработанного масла решение проблемы «атаки» на перерабатываемые материалы исчезло.

Для особо продвинутых мастеров строительство горных гаражных печей стало еще одним вариантом бизнеса. Они разрабатывают нестандартные модели и продают их заинтересованным, но менее опытным владельцам гаражей

Как работает юнит при майнинге? Процесс заключается в расщеплении тяжелого топлива с примесями, которое имеет довольно сложный состав. По-другому процесс, при котором не хватает кислорода и сгорает не само топливо, а его пары, называют пиролизом. Принцип работы пиролизного оборудования описан в статье, которую мы рекомендуем.

Для запуска процесса необходимо испарить топливо, затем нагреть полученные пары до температуры примерно + 300-400 ºС, после чего горение будет происходить самопроизвольно. Осталось дождаться полного сгорания топлива.

При самостоятельном изготовлении духовых шкафов используются 2 схемы:

• залить в бак масло и поджечь, в результате чего пары испаряются и начинают гореть;
• использование горелки, в которой три зоны (пиролиза, зажигания и дожигания) объединены и делают процесс горения более эффективным, управляемым и безопасным.

Вторая схема более сложная, требует серьезной доработки топлива и точности изготовления, поэтому мы будем рассматривать более простые модели из первой группы.

Схема устройства простой модели печи для испытаний. Воздух, необходимый для поддержания процесса горения, поступает через горловину, снабженную заслонкой. Сама заслонка может частично регулировать силу сгорания

Преимущества использования дизельной гаражной печи:

• простота конструкции и обслуживания устройства;
• экономия топлива — около 1,5-2 литров в час;
• отсутствие копоти и нагара;
• безопасность хранения запасов полезных ископаемых;
• есть возможность подключения воздушного или водяного контура отопления;

Компактность агрегата чрезвычайно важна даже для небольших помещений.

Есть и минусы:

• необходимость регулярной чистки печи и камина;
• обязательный элемент — вертикально расположенный дымоход высотой не менее 4 м;
• для печей с форсунками используйте только очищенное масло (примерная стоимость профильтрованного продукта 8-12 руб / л);
• одно из условий хранения экстракта — положительная температура, то есть требуется отапливаемое помещение зимой или подземный резервуар.

Перед тем, как изготовить / купить готовую печь или котел для испытаний, нужно учесть все плюсы и минусы самодельных устройств, а затем принять окончательное решение.

Принцип работы

Работа топки основана на сжигании паров моторного масла в закрытой емкости. Товар не только самый дешевый, но и отходы производства. Чаще всего отработанное масло и его утилизация — головная боль заправочных станций, владельцев гаражей. Ведь заливать в землю добычу, бытовую канализацию категорически нельзя. И вот «вредное» масло вливается в печь и служит на пользу человеку.

Конструкция наиболее распространенной модификации, выполненная из металла, состоит из цилиндрических баков, одного нижнего и одного верхнего, короткого переходного отсека и дымохода. Это проще и сложнее представить. Сначала топливо в первом баке нагревается: масло закипает, начинает испаряться, газообразный продукт переходит в следующий отсек (короткую трубку). Здесь пары масла смешиваются с кислородом, интенсивно воспламеняются и полностью истощаются в последнем верхнем резервуаре. А оттуда выхлопные газы через дымоход сбрасываются в атмосферу.

По желанию нагреватель может быть интегрирован с поддоном для заливки масла. От хозяина требуется немногое — наполнить емкость работой, поджечь и следить за нормальной работой топки.

Основные виды

В принципе, изготовить подобную конструкцию домашний умелец может из:

• из металлических листов или газового баллона;
• капля за каплей дизайн;
• агрегат с дополнительным наддувом.

Самый простой вариант — использовать газовый баллон (подробнее рассмотрим эту конструкцию чуть дальше), толстые стальные листы или металлические трубы большого сечения. Сложнее построить печь, обеспечивающую дополнительную вентиляцию: здесь, помимо прочего, потребуется установить вентилятор для подачи воздуха в отсек № 2, в котором сгорают пары топлива.

Благодаря вентилятору топливная смесь будет гореть более эффективно, а выделяемое тепло будет равномерно и быстро распространяться по отапливаемому помещению. Такие конструкции подходят для гаражей, которые нужно отапливать максимально быстро.

Агрегат с капельной заправкой своими руками сделать крайне сложно. Для этого требуются чертежи, сделанные профессионалами (их можно найти в соответствующей литературе или в Интернете), а также соответствующие знания в области оборудования для нагрева отработанного масла. Но если все сделать правильно, можно будет приобрести небольшой недорогой и действительно функциональный прибор, с помощью которого можно отапливать теплицу, гараж и т.д.

Область применения

В базовом варианте самодельная печь на отработанном масле нагревает воздух. Их еще называют тепловыми пушками, теплогенераторами или обогревателями. Для обогрева жилых помещений в таком виде его применяют редко: воздух чрезмерно осушается, сжигается кислород от раскаленных металлических стен. Но для поддержания нормальной температуры в производственных или технических помещениях такие агрегаты очень эффективны — они быстро поднимают температуру. Их можно увидеть на заправках, автомойках, гаражах, производственных цехах, где нет горючих материалов, на складах, теплицах и т.д.
Многие варианты можно изменить: оснастить аккумулятором для нагрева воды или сделать водяную рубашку. Такое оборудование уже относится к категории водяного отопления и может быть установлено в системе водяного отопления. Без автоматики действующая печь с водяным контуром требует постоянного контроля, но для дачи, хозпостройки и т.д. Это отличный вариант.

Особенности печей, работающих на масле

Разработка — легковоспламеняющаяся жидкость, получаемая при перегонке нефти. Кроме того, при его полном сгорании выделяется в 3 раза больше тепла, чем у древесины, в 1,5 раза больше, чем у угля, и на 20% больше, чем у природного газа. Это свойство позволяет использовать добычу полезных ископаемых в качестве эффективного топлива для печей.

Чтобы полностью сжечь масло, помимо основной камеры сгорания, в духовках имеется дополнительная камера дожигания. Здесь происходит пиролиз, высокотемпературное окисление углеводородов. На выходе остается небольшое количество отходов, что минимально загрязняет окружающую среду.

Плюсы и минусы использования печки на отработке в гараже

Интерес автомобилистов к гаражным отопительным системам не случаен. Замена летних шин на зимние и наоборот также требует времени. И я не хочу беспокоиться о том, чтобы запихнуть машину в холодное помещение, например в подвал. Сразу родилась идея установить обогреватель. А лучше — печка — недорогая, экономичная и с приличным КПД.

Существующие решения дороги и сложны в обслуживании. Иногда их расход топлива превышает реальный тепловой эффект. На помощь придет печь на отработанном масле. Он лишен большинства недостатков, к тому же имеет неоспоримые достоинства:

• использует отходы, которые ничего не стоят;
• быстро отапливает помещение, гараж;
• проста в уходе, неприхотлива;
• не создает токсичных выбросов в атмосферу;
• безопасно;
• помогает избавиться от нефти, которая накапливается у частников в сфере услуг;
• универсальный — подходит для дома, саун, гаражей.

Возможно, стоит развести эту бочку меда одной ложкой дегтя — речь идет о недостатках печки. Это склонность к самовозгоранию в случае утечки масла, ограничение использования (печь нельзя оставлять без присмотра), запрет на установку в среде с риском возгорания. Однако преимуществ у него еще больше.

Ниже приведены приблизительные характеристики гаражной масляной печи:

• длина дымохода — (минимум) 4 метра;
• диаметр выхлопной трубы — 100 миллиметров;
• габариты (высота, ширина, глубина) — 700x300x500 мм;
• вес без топлива — около 30 килограмм.

Достоинства

• Духовки этого типа отлично обогревают закрытые помещения, поэтому считаются идеальным вариантом не только для технических помещений, но и для обогрева небольших теплиц и небольших ферм, например, где содержатся индейки, свиньи или куры.
• Правильно спроектированная печь совсем не выделяет сажи.
• Рабочая плита довольно проста, а потому не требует регулярного ухода.
• Поскольку само отработанное масло не горит и горят только его пары, такую ​​конструкцию можно считать пожаробезопасной.

Недостатки

• категорически запрещается сжигать в духовом шкафу отходы, содержащие в своем составе различные примеси, так как это может забить форсунки или даже привести к взрыву / возгоранию в духовке.
• В дымоходе образуется больше сажи, чем в обычной дровяной печи, поэтому его необходимо периодически чистить.;
• Духовка во время работы сильно гудит.

Особенности устройства дымохода

Длина дымохода в этих печах предполагается не менее 4 м. Это необходимо как для создания соответствующей тяги, так и для качественного удаления отходов горения. Также важно наличие качественной вентиляции в отапливаемом помещении, так как часть продуктов сгорания каким-то образом попадает не в дымоход, а внутрь помещения.

Диаметр дымохода считается не менее 100 мм, а наличие колен, изгибов и сложных форм крайне нежелательно — чистка дымохода нужна гораздо чаще, чем в обычных печах, так как топливо выделяет большое количество сажи.

Оптимальный вариант установки пузатой печи — строго под отверстие в крыше, через которое будет проводиться дымоход. В этом случае вертикальное положение дымохода обеспечит стабильную тягу и легкую чистку. Снаружи труба должна быть изолирована. В противном случае конденсат, смешанный с несгоревшей сажей, будет оседать на внутренних стенках, быстро ограничивая проход дыма.

Расход топлива и экономическая целесообразность

Как утверждают специалисты «печников», такая топка сохраняет работоспособность при заправке топливом на 1 литр отжима. Фактические данные таковы: номинал 0,5 литра, максимум 2 литра в час. Комментарии излишни: по эффективности у духовки нет конкурентов, дешевого обслуживания нет.

Стоимость изготовления или покупки готовой установки быстро окупится. И преимущество налицо: топливо не приходит вообще, КПД у такой «веселой» печки несравнимо серьезен — 0,75.

Требования к установке

Работающая печь — чрезвычайно опасный объект, неосторожное обращение с которым может привести к возгоранию. Легковоспламеняющиеся материалы нельзя хранить в пределах 2–3 метров. Для защиты пола и потолка предусматривается опора из негорючего кирпича или бетона.

Духовой шкаф нельзя оставлять без присмотра. В помещении необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, обязательно наличие средств пожаротушения. Необходима хорошая вентиляция.

Процесс создания печи на отработке своими руками

1. Выпускаем оставшийся газ из баллона, просверливаем в дне отверстие диаметром 1 см, затем аккуратно промываем баллон мыльной водой, чтобы удалить мусор и запахи из газа.
2. Вырезаем 2 прямоугольных окна болгаркой сбоку, нижнее побольше и верхнее поменьше, это будет основная камера и камера дожигания.
3. Сделайте дно форсажной камеры из листовой стали.
4. Делаем из трубы горелку — место, где масляные пары соединяются с воздухом и повторно воспламеняются. Рекомендуется хорошо отшлифовать трубу изнутри, в таком случае можно будет значительно повысить КПД топки.
5. Собранная горелка приваривается к форсажной камере.
6. Из нашего диска и небольшой части листа создаем поддон для основного очага горения шахты, делаем поддон, ориентируясь по чертежу.
7. Желательно использовать стык для соединения горелки и крышки кастрюли, это значительно упрощает обслуживание духовки.
8. Далее проводим основную подачу на тренировку в камеру сгорания. Для этого в боковой части газового баллона делается отверстие, в него вваривается труба с резьбовым концом.
9. На другом конце шланга монтируется вентиль, к нему подсоединяется шланг, а он уже подсоединен шлангом к емкости со сливом.
10. Дымоход приваривается к самой высокой точке баллона и уже удален из помещения. Для отвода газов можно оборудовать дымоход поворотным коленом или вывести вверх.

Работа над дизайном печи закончена, но все же желательно сделать хороший теплообменник — это повысит КПД печи.

Один из способов создания теплообменника — приварить стальные пластины к корпусу цилиндра, как показано на фото ниже. Кроме того, ниже будет представлен чертеж обрабатываемой печи, который может быть изготовлен в соответствии с указаниями выше.

Материалы для изготовления печей

Отопление в шахтах часто используют для обогрева гаражей, автосервисов, складов, технических помещений. Для изготовления печей используется листовой металл, трубы и другие металлические изделия. Также используются старые газовые баллоны, толстые стенки которых выдерживают высокие температуры и долго не горят.

В зоне горения все поверхности очень горячие. Конструкция может деформироваться, а при недостаточной толщине стенок потерять устойчивость и разрушиться. Поэтому металл должен быть толстым — не менее 4-6 мм.

Даже дымоход дизельной печи сильно нагревается, особенно в зоне, прилегающей к очагу. Затем, удаляясь от нее, температура падает, но в любом случае в местах прохождения трубы через горючие конструкции требуется защитная изоляция. Это могут быть только негорючие и негорючие материалы, но не пенополистирол или пенополиуретан. При нагревании выделяют токсичные вещества.

Как сварить простую печь

Нет смысла объяснять, как сделать стандартную и наиболее распространенную конструкцию, показанную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, недостатка в информации такого типа нет.

Перейдем к более сложному варианту каменки с изогнутой на 90 ° форсажной камерой (угол поворота можно увеличить, но не резче). Цель мероприятия проста — организовать отвод тепла от горячих дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие — выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция духового шкафа с размерами представлена ​​на чертеже.

Размеры агрегата произвольны и могут отличаться при выборе труб разного сечения

Совет. Размер труб топки и корпуса подбирайте по объему отапливаемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, для топливного бака возьмем размер 60 х 60 х 4 мм. Подойдет и круглый прокат, но работать с ним сложнее.

Подробная инструкция по сборке печи для озоления выглядит так:

1. Вырезаем заготовки для корпуса, ящика и форсажной камеры. Для последнего трубу нужно разрезать под углом 45°.
2. В профиле меньшего сечения вырежьте стенку болгаркой и приварите дюбеля по бокам, чтобы получилась открытая емкость. Прикрепите к передней части ручку, которая выступает из боковых сторон коробки.
3. Сварите конструкцию, как показано на рисунке, просверлите отверстие для воздуха над топливной камерой и проткните изогнутую трубу. Обогреватель готов.

Здесь для лучшего отвода тепла основные конвекционные ребра прикреплены стальной полосой толщиной 40 мм

Несколько слов о том, как выбрать количество и диаметр форсажных отверстий. В нашем примере его сечение 80 х 80 = 6400 мм², для расчета необходимо взять половину — 3200 мм². Используя сверло диаметром 8 мм, площадь каждого отверстия составляет 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 штуки, которые нужно просверлить в процессе сборки, при корректировке их количество увеличится.

Важный момент. Перед запуском генератора убедитесь, что общая высота дымохода (рассчитанная от масляной камеры до срезанной трубы снаружи) составляет не менее 5 м, в противном случае увеличьте ее до необходимой отметки.

Один из самых простых способов отвода тепла — подключить печь к горизонтальной трубе длиной 3–4 м, идущей с уклоном вдоль стены комнаты. Убедитесь, что над ним и обогревателем нет деревянных полок или топливных баков. Стены возле печи лучше экранировать металлическими листами.

Теперь осталось провести розжиг, нагрев и настройку духовки. Ваша задача — добиться минимального выброса черного дыма на улице, указывающего на недостаток воздуха для горения. Необходимо просверлить 3-5 дополнительных отверстий в форсажной камере и еще раз проверить работу агрегата, пока выпуск не станет максимально прозрачным.

Совет. Не переусердствуйте и не проделывайте много дырок, из-за которых плита будет дымиться в комнате. Очень подробное описание производства, настройки и обслуживания описано в видео:

Печь на отработке из старого газового баллона

Здесь тоже требуется лист 4 мм (около 50 кв. См), но важнее другой базовый элемент — отработанный газовый баллон емкостью 50 литров, лучше старого советского образца, пропана. Кислород тяжелее и массивнее, с ним сложно работать. Дополнительно вам понадобятся:

• стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
• клапан с резьбой ½ дюйма;
• стальной уголок с полкой метров 50 мм;
• зажимы;
• петля;
• отрезок топливопровода;
• автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно ложился на цилиндр;
• еще один баллон (фреон) для создания топливного бака.

Последовательность работы:

1. сливаем из баллона оставшийся газ, проделываем отверстие в днище и промываем баллон водой;
2. вырежьте в боковой стенке два отверстия: большое нижнее и меньшее верхнее. В нижнем будет размещаться топливная камера, в верхнем — камера дожигания. Кстати, если позволяет размер нижнего проема, помимо добычи можно будет использовать дрова в качестве топлива;
3. дно форсажной камеры делаем из листовой стали;
4. делаем из трубы горелку — место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке проделываются отверстия (по принципу, описанному выше), внутри трубки она ВЫПРЯМИНАЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности продукта;
   
5. готовая горелка приваривается ко дну форсажной камеры;
6. из тормозного диска и куска листовой стали получается поддон для обработки. Припаиваем крышку вверху;
   
7. для соединения конфорки и крышки сковороды лучше использовать стык — это облегчает уход за духовым шкафом;
8. осуществляем подвоз топлива. Для этого в стенке цилиндра делается отверстие, в которое приваривается труба с резьбовой кромкой;
9. на внешнем конце трубы устанавливается клапан, к которому подсоединяется гибкая труба. Шланг, в свою очередь, подключается к топливному баку;
10. дымоход приваривается к верхней части цилиндра, затем плавным движением вверх «удаляется», пока не выйдет из окружающей среды.
    
    

Действительно, на этом работа с самой печью завершается, но лучше еще соорудить теплообменник — это повысит КПД.

Один из вариантов теплообменника — пластины, приваренные к корпусу, — показан на фото ниже.

Готовая духовка с открытыми дверцами (петли понадобились специально для них, к петлям прикрепляют вырезанные на шаге 2 части цилиндра).

Этап первый. Подготавливаем все необходимое

Для работы вам понадобятся:

• газовый баллон на 50 литров;
• петля;
• стальная труба (длина — 200 сантиметров, диаметр — 10 сантиметров);
• полудюймовый клапан;
• стальной уголок 5 см (потребуется чуть больше метра);
• полдюймовый кусок трубы;
• листовая сталь толщиной 4 мм (около 50 квадратных сантиметров);
• два зажима;
• тормозной диск для автомобилей, свободно входящий в цилиндр;
• кусок трубы;
• фреоновый баллон для топливного бака.

После того, как вы подготовили все необходимое, вы можете переходить к следующим шагам.

Этап второй. Делаем корпус

Вначале рекомендуется открывать вентиль газового баллона (на всякий случай) на ночь. Затем нужно просверлить отверстие внизу. Рекомендуется предварительно смочить дрель маслом, чтобы в процессе работы не было искр.

Далее нужно наполнить баллон водой и слить, чтобы избавиться от оставшегося газа. В этом случае следует работать очень осторожно. Далее нужно вырезать два отверстия: в нижнем будет горелка с кастрюлей, а в верхнем — теплообменник и камера сгорания. Кстати, если сделать большую камеру вверху, можно использовать пеллеты, дрова и т.д. Как топливо.

После всего этого баллон необходимо еще раз промыть для удаления газового конденсата.

Этап третий. Делаем горелку, дно топливника

Для изготовления днища для верхней части конструкции необходимо взять лист стали толщиной 4 миллиметра.

Что касается размеров конфорки, то в этом случае достаточно 20 сантиметров.

По окружности следует проделать много отверстий, чтобы воздух беспрепятственно стекал к маслу. После того, как все отверстия подготовлены, внутреннюю часть горелки нужно зашкурить. Это нужно делать в обязательном порядке! Горелку нужно приварить ко дну верхней камеры, а затем установить в нужной точке. На такую ​​полку вполне можно будет положить дерево (например, если нет возможности купить отработанное масло).

Этап четвертый. Делаем поддон для отработанного масла

Для производства необходимо использовать чугунный тормозной диск. Этот металл достаточно устойчив к высоким температурам, поэтому в данном примере использован именно он.

Внизу низ нужно приварить.

Сверху приваривается крышка. Здесь вы можете увидеть отверстие, через которое будет подаваться воздух. Лучше, чтобы это отверстие было широким, иначе тяга будет слабой и масло в результате не попадет на поддон. Далее необходимо сделать муфту для соединения горелки и поддона. Благодаря этому значительно упростится обслуживание агрегата.

Для изготовления стыка используется труба диаметром 10 сантиметров — ее достаточно разрезать по продольному краю. В муфте приваривать проем не обязательно, так как в этом нет необходимости.

Этап пятый. Заботимся о подаче отработанного масла

После этого можно приступать к работе с топливной системой. К поддону необходимо приварить кусок трубы через предварительно просверленное отверстие. Важно заранее разрезать трубу.

Трубку нужно подвести к резервуару, затем установить вентиль.

Этап шестой. Обустраиваем дымоход

Для изготовления дымохода используется труба 10 см. Его просто нужно припаять к отверстию в центре верхней части корпуса. Вы можете вывести дымоход через стену, как в нашем примере. В целях пожарной безопасности рекомендуется прикрепить к стене кусок листового металла. Также рекомендуется использовать специальное огнеупорное стекло, чтобы провести трубу через стену.

Этап седьмой. Собираем теплообменник

Продолжаем производить печь для испытаний. Здесь отметим, что при наличии водяных змеевиков в помещении воздушный теплообменник не нужен: достаточно пропустить больше «змей» воды через верхнюю камеру, сделав параллельное соединение. В этом случае также потребуется установка вентилятора и циркуляционного насоса.

Теперь о теплообменнике. Устанавливается между горелкой и дымоходом, так как это место, где больше всего тепла. К теплообменнику необходимо приварить железную пластину для лучшего удержания пламени. Кроме того, плита будет распределять огонь по корпусу агрегата. В самом теплообменнике установлен воздушный вихрь, как видно из рисунков ниже.

Далее необходимо установить с одной стороны теплообменника канальный вентилятор. Кстати, к нему также можно подключить термореле для экономии ресурсов и выставить температуру самостоятельно.

Тепловая энергия будет сосредоточена в подовом отсеке.

Этап восьмой. Делаем бак для топлива

Для его создания, как уже отмечалось ранее, используется баллон с фреоном. Получить его несложно, поэтому не будем на этом останавливаться. Важно только, чтобы находящийся внутри игольчатый клапан был в исправном состоянии (это необходимо для точного контроля объема масла на входе).

Бачок необходимо подсоединить к агрегату с помощью шланга. Последний, в свою очередь, подключается к вентилю. Саму емкость необходимо закрепить вверх дном.

Примечание! В емкости необходимо проделать отверстие, через которое в дальнейшем будет заливаться используемое масло.

Этап девятый. Обустраиваем дверцы

Привод почти готов, осталось несколько мгновений. В дверце нижней камеры делается отверстие, через которое воздух будет беспрепятственно поступать к горелке и поддону.

Что касается проема в верхней двери, то он должен быть оборудован нажимными пластинами, чтобы обеспечить максимальное уплотнение.

также важно, чтобы верхняя дверца закрывалась максимально надежно, для чего можно собрать такой простой замок.

Их прикручивают к стене железным уголком. Агрегат устанавливается сверху, что и удобно, и полезно.

Печь на отработке с наддувом

Эта конструкция также собрана на базе 50-литрового баллона.

Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу на форсаже и при этом превратить всю поверхность цилиндра в теплообменник.

Процесс работы и розжига показаны на видео.

Печь на отработке с водяным контуром

Изготовление печи с гидравлическим контуром может быть практически таким же, как и в самом простом варианте. Основное отличие — организация отвода тепла в теплоносителе воды. На фото ниже такая возможность достигается за счет наматывания трубки на корпус духовки. При этом холодная вода подается естественным образом снизу, нагретая — сверху.

Более «продвинутый» вариант — печь с водяной рубашкой. Тело, по сути, заключено во вторую полость, внутри которой циркулирует вода. Нагретая жидкость подается на радиаторы отопления.

правда, фраза производителя «не курит» — несколько преувеличение — это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного фильтрованного топлива.

На чертеже устройство выглядит так.

Печь с капельной подачей топлива

Этот тип топки безопаснее тех конструкций, в которых одновременно заливается топливо. Кроме того, в случае постепенной подачи продолжительность горения можно свободно регулировать.

Обязательным элементом системы является отдельный топливный бак, из которого разработка подается небольшими порциями — почти каплями — с помощью специального устройства.

На фото ниже показана конструкция, где над топливной камерой расположен отдельный бак с маслопроводом. Основание духовки — газовый баллон; клапан используется для регулирования интенсивности горного потока. Устройство печи более подробно рассмотрено выше.

Другой вид продукции — со съемным топливным отсеком и двойной камерой дожигания.

он тоже металлический.

Примечание: за счет тяги и отсутствия протечек топлива при заправке расход отжима снижается на 20… 30%.

Печь на отработке, выполненная из листового металла

Более распространенная и популярная модель горного агрегата — конструкция из листового металла. Этому есть вполне логичное объяснение: во-первых, он компактный, во-вторых, весит всего 25-30 кг, в-третьих, преимуществом является наличие своеобразной варочной поверхности, которая поможет не только нагреть воду, но и будет позволяют готовить простые блюда.

Один из вариантов работающей печи из листового металла

Следует отметить, что существует несколько видов духовых шкафов, которые отличаются по внешнему виду, но работают по одному принципу.

Для изготовления этих моделей печей понадобится такой же инструмент, что и агрегат из баллона, но материалы немного другие:

— стальные листы толщиной четыре и шесть миллиметров;

— отрезки стальной трубы с толщиной стенки 4 мм, диаметром 352 мм — длиной 60 и 100 мм и диаметром 344 мм, длиной 115 мм.

— труба диаметром 100 мм и толщиной стенки 4 ÷ 5 мм, длиной 500 мм.

— уголок металлический 30 × 30 длиной 800 ÷ 900 мм;

— стальная полоса толщиной 3 ÷ 4 мм.

Подготовив материалы и инструменты, можно переходить к следующим этапам работ.

Общая схема печи, работающей с листовым металлом и трубными отходами

Процесс изготовления деталей и их установка

Первым делом необходимо составить чертеж конструкции духового шкафа. Вы можете разработать его самостоятельно или использовать готовую версию, при необходимости внося свои дополнения,

Эскизный чертеж печи для испытаний

Далее необходимо создать все детали, исходя из данных и размеров чертежа.

• Для емкости, в которую будет заливаться мина, с помощью болгарки отрезается кусок трубы (Ø 344), в данном случае высотой 115 мм.

— Для его дна из листа с помощью сварочного аппарата вырезается круг.

— Ножки вырезаны из уголка.

— Когда все готово для изготовления емкости, необходимо сразу собрать этот элемент печи электросваркой.

• Далее нужно сделать еще одну деталь — это крышка, которая закроет емкость для отработанного масла.

— Для этого используется отрезок трубы Ø 352 мм, высотой 60 мм. Ему готовят крышку. Для этого из листового металла вырезается круг такого же диаметра.

— В центре этой металлической крышки разметьте и просверлите отверстие диаметром 100 мм — по диаметру трубы, которая впоследствии будет привариваться.

— Ближе к краю нужно вырезать еще одно круглое отверстие диаметром 60мм. Через горловину вытяжка переливается в емкость, и печь зажигается.

— Это отверстие закрывается подвижной крышкой. Он также вырезан из листового металла, установлен на поверхности крышки, что делает его подвижным — вращающимся на одной оси. Для удобства открывания и закрывания к подвижной части приваривается небольшая ручка. Эта крышка поможет регулировать поток воздуха внутри топливного бака, и от этого будет зависеть интенсивность горения.

Готовая конструкция надежно укладывается на заранее подготовленную для добычи емкость. Этот блок складной, так что вы можете регулярно чистить обогреватель.

• Далее отрезается кусок трубы диаметром 100 мм и высотой 360 мм. В этой трубке просверливается шесть рядов отверстий, по восемь в каждом, диаметром 10 мм. Эта трубка вваривается в готовую крышку нижней емкости.
• Следующим шагом будет изготовление верха плиты.

Для этого потребуются:

— Отрезок трубы Ø 352 мм, высота 100 мм;

— Две круглые заготовки из листа одинакового диаметра;

— Металлическая пластина для внутренней перегородки высотой 70 см и длиной 330 мм. Эта деталь устанавливается для того, чтобы тепло дольше сохранялось внутри печи, не попадая непосредственно в дымоход.

— В обоих круглых деталях просверлены отверстия диаметром 100 мм, в которые будут ввариваться трубы — в одном из них труба, идущая снизу с небольшими отверстиями, а в другом — дымоход. Отверстия вырезаны эксцентрично — их центр находится на расстоянии 110 мм от центра детали

— К участку трубы — к кузову приваривается верхняя крышка. Сразу после этого нужно приварить перегородку — она ​​продвигается максимально далеко к дымоходу и варится на самой крышке и на стенках баллона.

— Теперь можно приварить нижнюю крышку. Его отверстие должно быть расположено диаметрально противоположно отверстию на верхней крышке.

— К верхней крышке приваривается дымоходная труба диаметром 100 мм и длиной 130 мм.

— Затем собранный агрегат приваривается к вертикальной перфорированной трубе.

• Последний этап — установка дымохода и при необходимости опор из металлической полосы для дымохода или для самой печи.
• Все сварные соединения должны быть абсолютно затянуты.

Если нет возможности найти трубы большого диаметра, верхний и нижний узлы можно сделать в виде короба, сварив их из листа стали толщиной 4 мм. Немного изменится только внешний вид печки, но это не повлияет на принцип ее конструкции и работы.

Есть и другие модели печей для тестирования. Они могут отличаться внешним видом, расположением поверхностей нагрева, способами подачи топлива и объемом емкостей для него, но принцип работы агрегатов остается прежним.

Инструкция по изготовлению печи на отработке с чертежом

За основу возьмем рисунок ниже.

Потребуются:

• стальной лист 4 мм и 6 мм (размеры листов зависят от габаритов выбранной печи, уточняем на чертеже), стальная труба диаметром 100 мм и длиной 400 мм;
• болгарка с диском для резки металла;
• сварочный аппарат;
• сверла по металлу и дрель;
• папка или другое приспособление, позволяющее складывать лист в цилиндр;
• шпильки или болты с резьбой не менее M12, соответствующие гайки и шайбы.

Последовательность действий:

1. Вырежьте детали. Вырезаем элементы по размерам, указанным на чертеже. Для колец используются полосы, ширина которых равна высоте кольца, длина — окружности с запасом на сварку. Например, для кольца диаметром 352 мм и высотой 60 мм понадобится полоса 60х1105 мм. Запас сварного шва — 1… 1,5 см, возможна стыковая сварка.
2. В готовых деталях прорезаются отверстия соответствующего размера и формы. Учитываем допуски деталей: размер отверстия лучше проверять «на месте». Отверстия в трубе сверлятся в соответствии с планируемой интенсивностью горения и условиями сопротивления: чем больше отверстий, тем сильнее тяга, но тем менее прочна труба. Обычно отверстия сверлятся с шагом 7… 10 см.
3. Сначала собираем два блока: топливную камеру и дожигатель, затем прикрепляем их к патрубку. При этом, чтобы сохранить возможность разборки, сварку не применяем, а только плотно вставляем детали друг в друга! Кромки можно отшлифовать или обрезать по размеру.
4. В последнюю очередь привариваются ножки и фиксируются на месте клапана и крышки — опять же на болтовых соединениях, чтобы был доступ к емкостям для очистки. Также рекомендуется приварить проставки между топливным баком и форсажной камерой. Для распорок можно использовать арматуру или любой подходящий стержень.
5. Дымоход устанавливается и крепится к конструкции с помощью болтовых или шпилечных соединений.

Ниже представлен еще один вариант схемы и чертежи печи для тренировки своими руками. Здесь тоже используются цилиндрические отсеки, но оси цилиндров повернуты параллельно земле.

В этом видео показана сборка такой печи и процесс ее эксплуатации.

Меры безопасности при эксплуатации печей на отработке

При использовании печи, использующей в качестве топлива добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, так как их пламя достаточно открытое.

Эксплуатация духовых шкафов во время экстракции требует особых мер предосторожности

• Агрегат необходимо устанавливать на негорючей поверхности. Стенки вокруг духовки также должны быть облицованы термостойким материалом.
• Нагревательное устройство этого типа не следует устанавливать в воздушном потоке, так как оно может вызвать пожар на легковоспламеняющиеся предметы.
• рядом с плитой категорически запрещается размещать легковоспламеняющиеся предметы.
• Для топки необходимо использовать только отработанное масло, очищенное от примесей.
• Не добавляйте топливо при интенсивном сгорании.
• Когда духовка включена, емкость должна быть заполнена на две трети. Сверху масла добавляется немного растворителя или бензина, чтобы начать горение, нагреть масло и начать испарение.
• Печь зажигают с помощью фитиля или бумаги, свернутой в длинную трубку, направляя огонь в отверстие для заправки горючего.