Гаражные ворота распашные: монтаж и установка своими руками, чертежи и размеры

Виды гаражных ворот

Помимо того, что распашные гаражные ворота являются традиционными и очень надежными, у них есть и другие преимущества.

1. Стоимость постройки дешевле, чем у всех остальных моделей.
2. Распашную модификацию можно утеплить с помощью различных теплоизоляционных материалов.
3. Его можно устанавливать в ограниченном пространстве.
4. Они могут открываться наружу или в гараж, в зависимости от потребностей владельца.
5. Возможность установки электродвигателя для автоматического открывания.

Единственный серьезный недостаток — требуется свободное пространство для открытия дверей объекта. Зимой это иногда бывает проблематично, когда снег накапливается на сугробах перед гаражом. Следовательно, вам придется раскачивать лопату.

Складные

Это разновидность секционных ворот, элементы которых устанавливаются вертикально и навешиваются друг на друга. Наружные секции, как и навесные, крепятся к ящику на петлях. Дополнительное крепление — по верхней или нижней рейке. Секции изготавливаются из разных материалов, обычно из алюминия или древесных сплавов.

Достоинства конструкции:

• необычный внешний вид,
• легкость открывания и закрывания,
• не занимает много места в открытом состоянии,
• секции можно доработать, отремонтировать,
• низкая цена.

Минусы: быстрый износ и низкие защитные функции.

Подъемно-поворотные

Чисто конструктивно это цельный щиток, который в свою очередь закрывает все входное отверстие. Для открытия ворота поднимают и поворачивают на 90 ° так, чтобы они находились вверху в горизонтальной плоскости. Для этого используется рычажная система, коробка передач и электродвигатель.

Плюсы модели:

• высокая надежность,
• когда ворота открыты, они не занимают места,
• восприимчив к изоляции,
• поддается автоматизации.

Недостатки:

• требуется высокая точность монтажа,
• ворота остаются в проеме, уменьшая его высоту на 20-30 см,
• не рекомендуется использовать их интенсивно.

Подъемно-секционные

Он представляет собой конструкцию из нескольких горизонтально расположенных секций, соединенных между собой специальными шарнирами. С помощью подъемного механизма на потолке двери поднимаются по направляющим профилям и располагаются горизонтально вдоль потолка. Секции в основном выполнены из сэндвич-панелей.

Плюсы модели:

• универсальность с точки зрения размеров проема,
• экономия свободного места при открывании,
• хорошая устойчивость к деформации и механическим воздействиям,
• полная автоматизация,
• презентабельный внешний вид,
• высокие тепло- и звукоизоляционные качества,
• длительная эксплуатация.

Недостатки:

• высокая цена,
• требуется постоянное обслуживание: смазка шарниров и направляющих, управление электросистемой и автоматикой,
• низкая взломостойкость.

Секционные ворота

Секционные гаражные ворота — привлекательный вариант. Они обладают следующими характеристиками:

• включают в себя несколько секций, которые соединяются между собой при помощи специальных металлических петель;
• перемещение по направляющим, плавный переход из вертикального положения в закрытом состоянии к горизонтальной поверхности при их раскрытии;
• в открытом состоянии они располагаются под потолком и не требуют дополнительного места.

Такая конструкция позволяет сэкономить место перед воротами и внутри гаража. Он достаточно прочен, чтобы его можно было использовать практически в любом гараже.

Распашные ворота

Самый простой вариант — это распашные ворота, состоящие из двух половинок. К их достоинствам можно отнести:

• простота конструкции;
• возможность использовать различные материалы, тем самым снижая или увеличивая стоимость конструкции;
• есть возможность установить входную дверь, предохраняющую ворота от ненужного открывания.

Их легко изготовить и установить самостоятельно, вооружившись сварочным аппаратом и простыми ручными инструментами. Для этого вам просто нужно следовать выбранным инструкциям.

Рулонные

Эти гаражные ворота получили свое название от того, как они открывались. Чисто конструктивно это несколько полос (ламелей), собранных в лист, который скручен в рулон. Поэтому, помимо створки, дверь включает в себя две направляющие, удерживающие конструкцию в проеме, вал, на который наматываются ламели, и электропривод.

Преимущества:

• компактность,
• приемлемая цена,
• простота установки,
• долгосрочное обслуживание,
• презентабельный внешний вид,
• возможность автоматизации.

Недостатки:

• практически нулевая устойчивость к взлому,
• нет возможности выполнить утепление, ведь между рейками всегда есть зазоры,
• они плохо работают при низких температурах.

Откатные

В этой конструкции створка, которая поддерживается направляющим профилем, расположенным вверху, и опирается на нижнюю часть направляющей. Устройство открывается, катясь боком по стене.

К плюсам можно отнести:

• функциональность и зависит от сугробов,
• не занимает места при открытии,
• высокая устойчивость к взлому,
• возможность выполнять автоматизацию.

Недостатки:

• быстрый износ роликов,
• ширина стены, по которой движется калитка, должна быть больше ширины полотна.

Что собой представляют распашные ворота

Распашные ворота могут быть двухстворчатыми или одностворчатыми

Прежде чем приступить к воплощению идеи в жизнь, необходимо четко понимать, что такое распашные ворота, из каких элементов они состоят и как работают. Есть два типа такой конструкции:

• с повязкой на голову;
• с двумя.

Первый вариант не подходит для гаража, так как габариты одной створки будут слишком большими и открывать ее будет неудобно.

Двустворки состоят из нескольких элементов:

• каркас, состоящий из металлического уголка, круглой или профилированной трубы;
• группа;
• небольшие дверцы в одной из дверей, если это предусмотрено проектом;
• петля;
• кливеры / стрингеры / перемычки;
• защелка и / или замок.

Сборка и установка распашных ворот проста. Но тем, у кого нет опыта изготовления и монтажа подобных конструкций, потребуется подробная инструкция, учитывающая все нюансы каждого этапа работ.

Плюсы и минусы

Главное достоинство распашных ворот — надежность. Но это далеко не единственное их преимущество. Простота конструкции приводит к другим преимуществам:

• нет необходимости настраивать и обслуживать автоматику;
• среди экономичных альтернатив секционным, подъемно-откатным воротам нет сопоставимых по стоимости с распашными воротами — последние становятся все более выгодными по цене;
• можно установить автоматику: приводы открывания и закрывания дверей;
• нет необходимости в усилении проема и верхнего перекрытия, что часто требуется при установке секционных или подъемно-поворотных ворот;
• возможность утепления дверей и коробки;
• множество вариантов оформления дверей.

Главный минус — необходимость выходить из машины и закрывать / открывать ворота при любых более неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, зимой необходимо очищать пространство перед ними от снега.

Конструктивные особенности

Распашные ворота — классический вариант оформления гаражей, расположенных вблизи жилых массивов или на дачных участках. В перечень особенностей и преимуществ распашных конструкций входят:

1. Конструкция обеспечивает надежную защиту от несанкционированного проникновения при строительстве толстых металлических ворот с дополнительными ребрами жесткости.
2. Двери очень легко открываются и закрываются. Угол открывания может варьироваться в зависимости от типа используемой петли.
3. Установка не требует специальной подготовки. Для монтажа достаточно сначала подготовить схему и последовательно выполнить ряд действий.
4. Использование дополнительного слоя утеплителя позволяет отапливать помещение так, чтобы его можно было использовать как мастерскую.
5. Конструкция качелей отличается долгим сроком службы и устойчивостью к внешним воздействиям.

Из каких материалов можно сделать

Распашные ворота из профильной трубы при правильном изготовлении и эксплуатации гарантируют долгий срок службы

Несмотря на большой выбор строительных материалов, надежные распашные ворота можно сделать несколькими способами.

Вариант №1:

1. Уголок металлический 50х50з3 мм — для изготовления дверной коробки и укрепления ее дугами или крестовинами.
2. Листы холоднокатаные толщиной 2,5-3 мм. Крепится к раме с выходом 3 см, применяется сварка.
3. 4 кольца сечением 25 мм, размерами 30х160 мм. Их приваривают к листам с помощью дополнительных металлических пластин.

Вариант №2:

1. Труба прямоугольная 40х40х2,5 мм или 50-50-2,5 мм для каркаса ставен и элементов усиления.
2. Металлические листы толщиной 1,5-2 мм крепятся к каркасу заклепками.
3. 4-6 колец.
4. 4 металлические навески.

Для устройства столбов ворот используются трубы 80х80х3 мм. Верхняя балка, усиливающая проем, выполнена с швеллером n. 16 (высота полки 160 мм) или n. 18, в зависимости от ширины ворот. Порог может быть выполнен из тех же материалов — профильной трубы или металлического уголка.

Самый надежный способ устроить распашные ворота в гараже — смонтировать каркас, состоящий из швеллера No. 24 под ними и устанавливают еще на этапе возведения стен и перекрытий. Если такой возможности нет, то монтируются усиливающие элементы проема: верхняя балка, порог и стойки для створок.

Предлагаемые варианты материалов устройства распашных ворот в гараже универсальны и подходят для любого здания: кирпичного, бетонного, деревянного, из пеноблоков и пеноблоков. Единственное исключение — гараж с металлическим профилем. Для таких построек требуются легкие конструкции.

Для гаражей «гибкие» ворота изготавливаются из металлических профилей, поэтому каждую дверь можно прижать к открытию с минимальным усилием. Каркас таких конструкций состоит из сложенного профиля открытого сечения (L- или П-образного). Двери устанавливаются на 4-6 петель.

Двери с жесткой рамой спроектированы и изготовлены таким образом, что створки подходят к проему с минимальным пространством и сразу закрываются на предусмотренные замки без дополнительных усилий. Точные данные о необходимых материалах в конкретном случае можно получить расчетным путем.

Технология изготовления распашных гаражных ворот своими руками

Итак, распашные ворота для гаража — это две двери (часто одинаковой ширины), которые на петлях навешиваются на П-образный короб. Поэтому при постановке задачи создать такие ворота решаются несколько вопросов:

• каркасное производство,
• изготовление ящика (каркаса),
• установка последнего,
• установка дверей на каркас.

Прежде чем приступить к изготовлению распашных ворот, нужно определиться с их размерами.

Расчёт

Вы можете произвести расчет вручную, по формулам или с помощью специального калькулятора

Профессиональный расчет прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот осуществляется с помощью ряда сложных математических формул. Учитываются следующие факторы:

• жесткость проема;
• деформационные деформации при определенных размерах арматуры и использовании определенного материала;
• предел прочности при изгибе;
• скручивающие силы (от давления ветра, весовой нагрузки, механического напряжения).

Для точных расчетов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости их можно использовать.

Инструменты

1. Сварочный аппарат.
2. Электроды.
3. Булава, молотки.
4. Шлифовальная машина, диски по металлу.
5. Дрель, дрель.
6. Пирсинг.
7. Набор отверток.
8. Болты с гайками, саморезы.
9. Зажимы.
10. Уровень (желательно лазерный).
11. Рулетка или дальномер.

Важно! Перед началом работы со сварочным аппаратом нужно убедиться, что гаражная электропроводка выдерживает эту нагрузку.

При расчете и закупке материалов учитывайте необходимость обвязки (двойной каркас с горизонтальными перемычками) гаражного проема. Для его изготовления и монтажа потребуются те же материалы и инструменты. Можно использовать металлический уголок, швеллер, профильные трубы. Обвязка — необязательный элемент устройства ворот, она необходима для усиления проема и конструкции в целом.

Выбор материалов

Рекомендуемый список:

1. допускается изготовление каркаса (каркаса) из профтрубы сечением 40 * 40 мм при толщине металла 2-3 мм или брать уголок размером 63 * 63 мм. Но первый вариант дешевле, и таким способом сделать каркас проще.
2. петли лучше делать из стального прутка диаметром 25 мм, по две штуки на каждую из дверей.
3. Коробка П-образная состоит из двух опор и перекладины. Для опор лучше всего подойдет профильная труба сечением 80 * 60 мм. Перекладина сделана из такой же профильной трубы. Если вы решили сделать гараж двухэтажным, безопаснее будет взять канал No. 12.
4. Для обшивки каркаса берется стальной лист толщиной 3-4 мм. Затем все элементы соединяются сваркой. Другой вариант — профлист толщиной 1,2 мм. Крепится к каркасу саморезами.

Снимаем усиление сварного шва угловой шлифовальной машиной.

При необходимости все металлические детали очищаются от ржавчины.

Составление чертежа и расчет размеров

Перед непосредственным выполнением монтажных работ необходимо подготовить чертеж и рассчитать габариты конструкции. Размеры основаны на ширине самого гаража и транспортного средства. В этом случае следует учитывать следующие рекомендации:

1. Минимальное расстояние между шасси и кузовом автомобиля составляет 30 см с каждой стороны. Более короткое расстояние увеличивает риск повреждения машины, а большее расстояние обеспечивает более комфортную поездку.
2. Стандартная ширина конструкции варьируется от 2,5 до 3 м. Между перпендикулярной стеной и рамой оставляется зазор не менее 0,8 м.
3. Высота ворот на схеме обозначена в пределах 2-2,2 м. Владельцам микроавтобусов рекомендуется оставлять проем высотой 2,5 м.
4. Если вы хотите установить калитку со встроенной калиткой, необходимо определиться, на какой из створок она будет установлена.

Изготовление рамки

Правильный порядок:

1. Заготовки обрезаются. Болгарка отрезает трубы до заданного размера. Количество — 8 шт. 4 штуки равны высоте створок с допуском вниз 1-2 см. Остальные 4 штуки равны ширине створок с отклонением минус 2-3 см.
2. Получившиеся детали располагаются на горизонтальной поверхности.

Если стола нет, можно сделать упоры кирпичом, пеноблоками по углам будущего каркаса. Горизонтальность проверяется уровнем. Обнаруженные отклонения устраняются путем размещения кусков деревянных досок.

1. Детали соединяются между собой точечной сваркой. Углы рамы должны идти ровно под углом 90 градусов (регулируется углом конструкции).
2. После сварки основных частей каркаса его укрепляют горизонтальными и вертикальными балками (по желанию). Для больших ворот используются оба типа колышков. Материал — профессиональная труба меньшего диаметра, чем каркас. Подходит 20 * 40 мм. Броня равномерно распределена по периметру.
3. К каркасу привариваются перекладины. При необходимости стыки снова отваривают.

Привариваем створки ворот.

После этого зачищаются швы, снимается трап и проводится шлифовка.

Соединение рамы и стального листа

Прямоугольный отрезок необходимо вырезать из листа железа для каждой створки. К их размеру предъявляются некоторые требования:

• длина отрезков должна быть на 3-4 см больше высоты проема ворот;
• один из прямоугольников по ширине должен быть на 2 см меньше ширины рамки, а второй по величине — такого же размера.

Например, если ширина створок составляет 1,5 м, высота — 2,5 м, один лист будет иметь размер 1,52×2,54 мм, а другой — 1,48×2,54 мм.

Теперь по высоте на рамы укладываются два листа так, чтобы их края выступали за рамочную конструкцию на 2 см с каждой стороны. Выступы листов закроют пространство между створками и коробом. По ширине со стороны петель листы укладываются заподлицо с профильной трубой. В одной створке лист будет выступать с противоположной стороны на 2 см, в другой, наоборот, его край не будет доходить до края рамы. Это делается для того, чтобы при закрытии ворот выступающий лист закрывал пространство между створками.

Внимание! Пластины привариваются к каркасу от края к центру точечной сваркой. После этого отваривание производится небольшими кусочками в пределах 3-4 см с шагом 10-15 см

Соединение каркаса и полотна

Порядок работы:

• Берется железный (стальной) лист и под каждой дверью вырезается прямоугольный кусок, который будет служить материалом для обшивки.

Длина в среднем на 3 см больше высоты будущих ворот. По ширине один кусок вырезается на 2 см меньше рамки, второй — на 2 см больше.

• Прямоугольники укладываются поверх каркаса так, чтобы они выступали на 2 см с каждого края. Полученные выступы перекрывают щель между дверцей и коробкой.
  Размечаем лист, вырезаем и привариваем к каркасу.
• На той стороне, где будут крепиться петли, полотно размещается на уровне рамы. Напротив, выступает за пределы 2 см (на одну половину). На втором немного не доходит до краев кадра. Оказывается, в закрытом состоянии выступающее полотно хорошо заполняет пространство между половинками заслонок.
• Когда листы уложены правильно, их нужно сначала своевременно приварить к каркасу, а затем проверить ровность крепления.
• Затем сварите сплошным швом.

В конце концов, стоит еще раз проверить качество стыков и прочистить швы.

Сборка короба

Размеры коробки напрямую зависят от габаритов двери.

Но необходимо к длине опор прибавить 0,5 м — за счет этого изделие будет утоплено в проделанные дополнительным бетоном отверстия.

Строители рекомендуют крепить короб при возведении стен гаража, когда уже выложено не менее половины кирпича или пеноблоков. Это упростит процесс установки и займет меньше времени на установку ворот.

Пошаговое построение выглядит так:

1. Ямы делаются под столбы глубиной 0,5 м.
2. К нижней части столбов привариваются поперечные перемычки, чтобы опора надежно фиксировалась в земле. Их делают с помощью фурнитуры или металлического уголка. Длина — от 10 до 20 см.
3. Кроме перемычек, к днищу допускается приваривать металлическую пластину. Он послужит хорошим акцентом.
4. Та часть опор, которая будет зарыта в землю, обрабатывается битумом, оборачивается рубероидом.
5. Стеллажи устанавливаются строго по уровню.
6. Опоры соединяются со встроенными (отображаются при кладке стен) сваркой. Для ипотеки подойдет фурнитура длиной от 50 см, диаметром от 12 до 16 мм. Ипотека ставится через каждые 6-8 рядов кладки.
7. Раствор из цемента, щебня и песка смешивается в соотношении 1: 2: 2. Рекомендуемая марка цемента — М400.
8. Полученный бетонный раствор заливают в ямы, утрамбовывают для устранения скопления воздуха.

По внутреннему периметру ящика ширина ящика немного больше ширины ворот, в среднем на 2‒3 см, больше по высоте — до 5 см (рекомендуется 3 см).

Установка петель

Нижняя часть петель приваривается к раме, верхняя часть приваривается к каждой из дверей.

Петли приваривали, брызги сварного шва очищали болгаркой.

допускается армирование в виде изогнутых металлических полос (арматурных стержней). Крепятся приваркой к верхней части петель, каркасов.

Швы зачищены.

Монтаж ворот

крепить створку к коробке разрешается только после полного застывания бетонного раствора, через неделю и даже больше.

Сначала выполняется тестовая установка. Проверяется равномерность углов, сама конструкция, качество открывания или закрывания дверей. Створки должны легко двигаться, не скрипеть и надежно запирать дверь.

Окраска

Металлические распашные ворота утепленные окрашиваются в три этапа:

• первый этап включает очистку от ржавчины и отложений и обработку химическим преобразователем ржавчины;
• второй предполагает покраску грунтовкой по металлу или красно-чугунным свинцом;
• третий касается росписи декоративной краской.

Схематический план

В качестве верхнего слоя используются алкидные эмали, которые создают надежное и прочное поверхностное покрытие металла.

Петли и фиксаторы ворот

Петли для крепления ворот необходимо приобрести и подготовить заранее. Петли состоят из двух частей. Одна деталь прикреплена к цилиндру и позволяет конструкции вращаться. Вторая часть служит элементом крепления. Для установки ворот необходимо 4 петли. При использовании конструкции с большей массой и большими габаритами количество креплений можно увеличить до 6.

При установке нижняя часть петель приваривается к внешней стороне каркаса, а верхний элемент закрепляется сзади. Для повышения прочности крепления допускается приваривать с каждой стороны петли по металлической полосе.

Обшивка створок гаражных ворот и крепление петель

Для облицовочных работ подойдет стальной лист толщиной 2 — 4 мм или гофрокартон. Первый материал лучше всего подходит для гаражных ворот, так как сталь отличается особой прочностью.

Возьмите лист стали и вырежьте из него два одинаковых по размеру куска. Важно не упускать из виду тот факт, что листы должны быть на 3-4 см больше полотна ворот. Таким образом можно закрыть зазор, который образуется между створкой и рамой.

Рассчитайте ширину так, чтобы можно было закрыть зазоры в местах установки петель. По центру лист влезет в соседнюю створку в пределах 1 см, так что можно будет заблокировать место крепления замка.

Закрепите стальные листы методом поворота по периметру. Проверив однородность конструкции металлических гаражных ворот, можно полностью закрепить элементы. Полотна изнутри полностью свариваются, а плиты крепятся к металлическому профилю. Нет необходимости создавать сплошной шов, достаточно точечной сварки 1 × 5 (1 см шва на каждые 5 см).

На завершающем этапе установки гаражных ворот необходимо закрепить петли к полотнам в количестве 4 штук. Нижняя часть приваривается к раме, а верхняя — к дверям. Для надежного крепления петли усилены металлической пластиной. Чтобы увеличить площадь сварки, возьмите металлический стержень.

Когда работа будет сделана, вы можете занимать гаражные ворота снаружи. Отшлифуйте все неровности и обработайте антикоррозийными средствами. Также вы можете покрасить двери в любой понравившийся цвет.

Затем можно поставить ворота на место. Если у вас уже есть построенный гаражный бокс, конструкцию необходимо вставить в проем, плотно прижимая. Чтобы зафиксировать его в нужном положении, используйте бруски, которые иногда будут служить. Внутренний каркас также может быть уже установлен и прикреплен к внешней части с помощью металлических пластин, которые размещаются на уровне петель. Если проема по-прежнему нет, раму с воротной конструкцией необходимо установить в намеченном месте проема.

Установка запорных механизмов

Часто хозяева ставят на ворота стандартные замки навесные, врезные (по желанию). Но нужно быть готовым к проблемам с открытием зимой. В сильный мороз механизм останавливается. Его нужно чаще смазывать или защищать от влаги специальным козырьком.

Цилиндровое устройство особенно чувствительно к экстремальным температурам.

Автовладельцам, ранее сталкивавшимся с такой проблемой, рекомендуется установить рычажный замок.

Если предусмотрена калитка, то изнутри крепятся упоры для болтов и пальцев.

Утепление гаража

В процессе монтажа рекомендуется оборудовать распашную калитку теплоизоляционным слоем для поддержания более высокой температуры внутри помещения и продления срока эксплуатации конструкции. Правильно смонтированная дверная обшивка гарантирует снижение тепловых потерь до 60%.

Есть несколько способов завершить конструкцию. Наиболее распространенным изоляционным материалом являются листы экструдированного пенополистирола, подходящие для внутренней и внешней облицовки.

Материал равномерно распределяется внутри каркаса и накрывается листом фанеры или деревянной рейкой. Не рекомендуется использовать в качестве изоляционного материала дешевые хлопчатобумажные материалы, так как они в короткие сроки теряют свои первоначальные характеристики.

При обшивке створок важно следить за тем, чтобы между слоем утеплителя и металлической конструкцией не оставалось воздушных зазоров, так как это увеличит теплопотери. Для качественного утепления внутренний слой материала должен быть толщиной более 15 см.

Завершив процедуру утепления распашных ворот, следует придать готовой конструкции привлекательный вид. Для этого достаточно обработать покрытие лакокрасочным материалом. Сначала с ворот снимаются остатки сварного шва, после чего их грунтуют и красят.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлических распашных ворот

Установить металлические распашные ворота для гаража можно двумя способами.

Вариант №1:

Мясорубка вошла в строй

Шаг 1. Вырежьте материалы: Отрежьте углы и трубы болгаркой до необходимого размера, соответствующего вашему чертежу или проекту.

Шаг 2. Сборка двойного каркаса.

1. Две вертикальные полосы, длина которых соответствует высоте двери, свариваются горизонтальными перемычками (стальными полосами).
2. В стене проема просверливаются отверстия под зажимы, которые можно использовать как штыри от арматуры. Минимальная глубина отверстия 200 мм.
3. Удалите пыль с отверстий.
4. Залейте их цементным раствором.
5. Кувалдой забейте штифты.
6. На выступающей части штифтов отмерьте 50 мм и срежьте лишнее болгаркой. Есть еще один вариант выполнения этой задачи — шпильки обрезать заподлицо с рамой, после установки ошпарить.
7. Сажают каркас.
8. Выступающие части арматуры загибаем кувалдой.

Монтажные работы проводятся при помощи отвеса и уровня. Аналогично устанавливается вторая стойка вертикальной рамы.

Шаг 3. Разметка горизонтальной линии для установки верхней балки и порога. При выполнении работ используйте лазерный уровень.

Шаг 4. Согласно инструкциям, приведенным в шаге n. 2 установлены балки горизонтального каркаса.

Шаг 5. На столе собирается каркас обоих листочков. Не забывайте о необходимости арматурных стержней, которые можно разместить в форме х, т по принципу горизонтальных перемычек. Если предусмотрена калитка, ее каркас сваривается из соответствующих элементов.

Шаг 6. Припаиваем петли.

Шаг 7. Навесить двери.

Шаг 8. Металлические листы свариваются (сшиваются двери).

1. Листы обшивки двери должны иметь выступ вверху и внизу не менее 20 мм.
2. Центр должен перекрывать одну из створок.

Шаг 9. Очищают металл от последствий сварки.

Шаг 10. Покрыть антикоррозионным грунтом.

Шаг 11. Установите замки и замки.

Шаг 12. Покрасьте ворота.

При необходимости створку и проем утепляют.

Вариант №2:

Второй вариант изготовления распашных ворот подходит при отсутствии условий для строительного перфекционизма.

Такой способ изготовления рамы створки оптимален в ситуациях, когда невозможно сконструировать идеально ровную горизонтальную поверхность для сборки рамы.

Шаг 1. Изготовление шарфов. Из металлического уголка вырезаются 4 одинаковые полоски длиной 50 см и в нескольких местах зацепляются за проемную раму. Платок — это вспомогательный элемент, который впоследствии будет отрезан шлифовальным кругом. Следовательно, непрерывная сварка не требуется.

Шаг 2. Отрежьте 4 полоски, чтобы получилась рама створки.

Шаг 3. Углы, подготовленные на предыдущем шаге, привариваются к косынкам, чтобы получить конструкцию «рама в раме». Сплошная сварка необходима только во внутренних углах (для дверей).

Шаг 4. Установка ребер жесткости. Если в одной из дверей планируется калитка, то ее каркас приваривается.

Шаг 5. Установка навесов / петель. Используйте изделия с соединением «мужчина-женщина». «Папа» крепится к раме проема, «мама» — к створке ворот.

Шаг 6. Болгаркой разрежьте раму створки вертикально посередине.

Шаг 7. Вырежьте носовые платки.

Шаг 8. Двери покрывают металлическими листами или другим материалом, выбранным на этапе проектирования.